3.2.2026 | 10 MIN
Nel mondo dell’orologeria succede sempre qualcosa. Ma gennaio è stato davvero ricco di novità: un nuovo movimento Sellita, un evento orologiero a Milano e il cambio di proprietà di Baume & Mercier. Cos’altro non dovreste perdervi?
Scommetto che non esiste lettore che non conosca l’ETA 2824-2. Un movimento che è diventato un punto di riferimento dell’orologeria svizzera già decenni fa. Da esso derivano anche calibri come il Powermatic 80, che hanno ridotto la frequenza ma moltiplicato la riserva di carica.
Per i marchi che non appartengono allo Swatch Group…, l’alternativa è spesso rappresentata da movimenti Sellita del tutto comparabili. E il clone più comune della leggenda 2824 è il Sellita SW200 con frequenza a 4 Hz e una riserva intorno alle 40 ore. Ma è sufficiente? Dov’è il progresso?
Proprio qui, nel 2026. Sellita ha infatti presentato il calibro aggiornato SW200-2 Power +, che offre 65 ore di riserva di carica. Ma soprattutto, la frequenza resta a 4 Hz.
“ETA ha raggiunto una riserva di carica più lunga anche riducendo in parte la frequenza, cosa che noi non abbiamo volutamente fatto... Il nostro obiettivo era trovare il miglior compromesso tra precisione e riserva di carica, e questo ci ha portato a 65 ore. Certifichiamo molti movimenti presso il COSC e la precisione è stata una priorità chiave durante lo sviluppo.” Sébastien Chaulmontet, Head of Innovation & Marketing di Sellita
Secondo Sellita non si tratta solo di aumentare la riserva con piccoli ritocchi, ma di riprogettare il movimento nel suo complesso. In termini dimensionali sarà comunque una variante intercambiabile con l’SW200-1, quindi entrerà nelle stesse casse.
Sellita SW200-2 Power+. Foto: Sellita
Dopo il successo dei Casio Watch Ring in metallo, era solo questione di tempo prima che arrivassero altre varianti. E quel momento è arrivato. Ma questa volta si tratta di veri e propri G-Shock in miniatura.
I Casio G-Shock Nano DWN-5600 sembrano usciti direttamente dal display del loro modello di riferimento, la DW-5600. Hanno anche impermeabilità fino a 200 m e la classica chiusura ad ardiglione del cinturino. Inoltre, la batteria dovrebbe essere sostituibile in modo tradizionale tramite il fondello. Non sono adorabili?
Omega è il cronometrista ufficiale dei prossimi Giochi Olimpici Invernali 2026. E ha già presentato il terzo modello ispirato a questo celebre evento sportivo centenario. Dopo gli Speedmaster blu e bianchi e gli eleganti Seamaster in stile vintage, arriva il Seamaster Diver 300M in versione sportiva. Combinano ceramica bianca, titanio e un tocco discreto di blu invernale.
L’ultima edizione Omega Milano Cortina 2026 sotto forma di Seamaster Diver 300M. Foto: Omega
I Giochi olimpici invernali 2026, ufficialmente XXV Giochi olimpici invernali, si terranno nelle città italiane di Milano e Cortina d’Ampezzo. La cerimonia di apertura è prevista per il 6 febbraio e la cerimonia di chiusura per il 22 febbraio 2026.
Omega però non è l’unica a lanciare orologi ispirati alle Olimpiadi.Un ricordo più accessibile sarà rappresentato dagli Swatch. Il vantaggio di appartenere allo stesso gruppo orologiero... Si possono ordinare solo sul sito di Swatch e non saranno distribuiti nei negozi tradizionali.
SWATCH Olympic Games Milano Cortina 2026 Collection. Fonte: Swatch
Dal 2017 Prim è il fornitore ufficiale della squadra olimpica ceca. E così i fan possono ogni volta attendere non solo le prestazioni sportive, ma anche una nuova edizione di orologi. I 100 esemplari del modello di quest’anno, Czech Team Italy 2026, sono già esauriti presso il produttore ancora prima dell’inizio della competizione sportiva.
PRIM Czech Team Italy 2026. Foto: Prim.cz
Un cronografo al quarzo dall’impostazione discreta, ispirato al tricolore ceco, con bandiera nazionale e, sul fondello, un rilievo modellato delle Dolomiti italiane.
Quando si dice Richemont, alla maggior parte vengono in mente marchi come JLC, Vacheron Constantin, Piaget, Cartier e altri grandi player del segmento più lussuoso. Ma vi rientra anche Baume & Mercier, collocata piuttosto nella fascia media. E forse è questo il motivo per cui Richemont la vende.
Baume & Mercier Riviera 10828. Foto: Baume & Mercier
Ma per Baume & Mercier potrebbe essere un bene. Il nuovo proprietario sarà il gruppo italiano Damiani, che magari infonderà al marchio una nuova direzione. O, meglio, le darà l’attenzione che merita: dopotutto stiamo parlando di uno dei marchi svizzeri più antichi al mondo. E non avete l’impressione che negli ultimi anni sia stata piuttosto defilata e sia diventata un po’ anonima?
L’inizio dell’anno è davvero movimentato sulla scena dell’orologeria svizzera. Mentre Richemont si occupa della vendita di un suo marchio, un altro gruppo svizzero, LVMH, ha appena archiviato la settima edizione del suo prestigioso evento orologiero. Si è svolto a Milano dal 19 al 21 gennaio.
Hanno presentato novità i marchi appartenenti a LVMH (Bvlgari, Daniel Roth, Gérald Genta, Hublot, L'Epée 1839, Louis Vuitton, TAG Heuer, Tiffany & Co., Zenith). Non è soltanto un’ulteriore manifestazione di settore, ma una sorta di indicatore dei trend per il periodo in corso. Del resto, Milano è città di moda e design.
E di cosa si è parlato di più? Probabilmente dei nuovi Zenith Defy. Che si tratti di una riedizione esemplare come la Revival A3643 o di un convincente modello sportivo come il Defy Skyline Chronograph in ceramica nera.
Zenith Defy Revival A3643. Foto: Zenith
Va detto: il Zenith Revival è davvero riuscito; non solo per l’estetica della cassa o per il quadrante creato grazie alla moderna scansione 3D del modello originale del 1969, ma anche per il bracciale “ladder” (a scala), storicamente fedele, come quelli di Gay Frères.
Non è passato inosservato nemmeno il Gérald Genta Geneva Time-Only con movimento automatico ultrapiatto GG-005 Zenith Elite, cassa a cuscino e minimalismo assoluto del quadrante.
Gérald Genta Geneva Time-Only. Foto: Gérald Genta
Il mio preferito personale è però della collezione Louis Vuitton Escale. LV ha presentato ben cinque nuovi modelli, ma i Worldtimer con 24 bandiere dipinte a mano che rappresentano le capitali degli Stati saranno probabilmente il pezzo forte. Solo la lavorazione del quadrante richiede agli abili artigiani dell’atelier di Louis Vuitton una settimana.
Louis Vuitton Escale Worldtime, prezzo: 95.000 euro. Foto: Louis Vuitton
Lavoro straordinario. Non solo dal punto di vista estetico, ma anche meccanico. All’interno c’è un calibro in-house prodotto a La Fabrique du Temps Louis Vuitton. È disponibile anche una variante con tourbillon centrale, in cui i colori delle bandiere sono applicati anch’essi a mano, ma con la tecnica della smaltatura grand feu. La cassa è in platino. E il prezzo? 240.000 euro.
Louis Vuitton Escale A Journey of Discovery, prezzo 240 mila euro. Foto: Louis Vuitton
Per tutti i fan dei design storici, ma non necessariamente degli orologi vintage, ecco la nuova riedizione da regata
TAG Heuer Carrera Seafarer. Foto: TAG Heuer
TAG Heuer ha colpito anche con il modello sportivo Carrera Split-Seconds Chronograph, in cui per la prima volta nella storia della collezione Carrera è stata aggiunta la complicazione rattrapante. Il focus su cronografi e materiali high-tech ha senso, se consideriamo che proprio TAG Heuer l’anno scorso è tornata in F1 come cronometrista principale.
TAG Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph. Foto: TAG Heuer
E già che parliamo di collaborazioni sportive, va menzionato un altro modello, o meglio una triade: Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition. Un orologio elaborato in modo piuttosto interessante, con cassa realizzata con le racchette da tennis di Djokovic e le polo Lacoste (in combinazione con Titaplast). Tre colori rappresentano le diverse superfici di gioco; tutti in edizione limitata, con un prezzo di listino di 119.000 euro.
Big Bang Tourbillon Novak Djokovic Goat Edition Orange. Foto: Hublot
È interessante che, nonostante il peso ridotto di 56 grammi e il movimento meccanico con tourbillon, sarebbero adattati alle condizioni delle partite di tennis.
Big Bang Tourbillon Novak Djokovic Goat Edition Blue. Foto: Hublot
E restiamo ancora nello sport. Il marchio svizzero Frederique Constant (oggi di proprietà del Citizen Group) è diventato cronometrista ufficiale e partner orologiero ufficiale della Professional Padel League (PPL). È dunque la prima volta che entra nel mondo dello sport professionistico.
Questo sport con la racchetta è popolare soprattutto in Canada, America Latina e sempre più negli Stati Uniti. E in tutti questi mercati FC vuole logicamente essere più visibile.
Foto: https://propadelleague.com
Il coinvolgimento negli sport contemporanei e nella pop culture è uno dei modi più ricercati per aumentare la visibilità senza aggressività. Per il marchio ciò significa che sarà visibile nelle dirette della lega e sui campi e, con ogni probabilità, vedremo un’edizione speciale o limitata legata a questa collaborazione.
Foto: https://propadelleague.com
“L’energia dinamica della Lega rispecchia lo spirito della nostra manifattura, rendendo questa collaborazione un’espressione naturale dei nostri valori.” Jeffrey Cohen, presidente di Citizen Watch America.
Tissot PRX. Un’icona accessibile che ha ottenuto un successo straordinario. Finora si potevano avere con cassa da 35 mm o 40 mm (o una minuscola da 25 mm).
Ma a qualcuno mancava la misura ideale. Ora c’è. I tanto attesi PRX con cassa da 38 mm e Powermatic 80.
Oltre alla dimensione, ci sono novità anche nei materiali. Potete scegliere il titanio alleggerito oppure l’acciaio damasco strutturato.
Tissot PRX Powermatic 80 in acciaio damasco o titanio. Foto: Tissot
L’anno scorso è stato uno dei più impegnativi che l’orologeria, soprattutto svizzera, abbia vissuto da molto tempo. L’impennata del prezzo dell’oro ha colpito anche i modelli in metalli preziosi, il franco svizzero si è rafforzato, ma la cosa principale, percepita da molti di noi, è stato il dazio statunitense del 39 %!
Si è inevitabilmente riflesso sui prezzi degli orologi, che sono aumentati per i singoli marchi di pochi punti, ma anche di decine di punti percentuali. Swatch ha risposto con ironia con il suo modello What if... tarrifes? Anche dopo la riduzione del dazio a più sopportabili 15 %, questa politica si fa sentire. Dopotutto gli Stati Uniti sono tra i mercati di export più importanti.
Tutto ciò ha avuto un impatto concreto (negativo) sull’occupazione nell’industria orologiera svizzera e, per la prima volta dalla pandemia di Covid, si è registrato un calo degli addetti.
Cosa porterà il 2026? Si spera, stabilizzazione. I marchi devono fare i conti con i cambiamenti e lo stesso vale per noi in quanto clienti. Inoltre, il mercato dell’orologeria si amplia e nuovi marchi spuntano a ritmo serrato.
Forse non è mai stato così facile (in termini di accessibilità) avviare un proprio marchio orologiero. E non è solo il mercato cinese degli orologi classici a proporre l’inimmaginabile a prezzi ancora più inimmaginabili. Si sta rafforzando anche l’orologeria indiana. E la velocità con cui si affermano i nuovi brand è quasi spaventosa. I prossimi anni metteranno alla prova gli orologiai tradizionali e, a quanto pare, soprattutto nel segmento basso-medio. Dovranno infatti contendersi i clienti non solo tra di loro, ma anche con i nuovi player.
Negli ultimi anni il tema dello zodiaco cinese si è imposto sempre di più negli orologi destinati al mercato globale (non solo asiatico). Pensate al Drago di due anni fa o al Serpente dell’anno scorso. Per il 2026 sarà il Cavallo di Fuoco. E se pensate che mancherà quel tocco mitico, niente paura.
Solo qualche esempio per tutti. Oris Artelier con la sua riserva di carica di dieci giorni, soprattutto in una tonalità piacevolmente calda.
Oris Year of the Horse. Foto: Oris
Longines ha scelto ancora un modello della collezione Master. Il risultato vi cattura e non vi lascia andare. Analogamente a Year of Dragon dell’anno scorso. Quest’anno aggiunge anche un contatore decentrato con data e fasi lunari.
Longines Master Collection Year of Horse. Foto: Longines
Tra le proposte più accessibili (poiché Longines e Oris sono edizioni limitate molto contese, e chissà se si riuscirà ad accaparrarsi almeno un pezzo) c’è un’alternativa convincente: Swatch.
La simbologia del Cavallo di Fuoco è potente e invita i marchi a proporre orologi con questo tema. Il Cavallo rappresenta energia, desiderio di libertà, ma anche ambizione e passione. Il Fuoco aggiunge l’impulso al cambiamento, alla crescita, alla trasformazione.
Anche il brand outdoor Luminox ha sfruttato il motivo del cavallo per i suoi orologi. E va detto, con grande gusto. Inoltre ha scelto il modello Atacama, uno dei loro più riusciti degli ultimi tempi, se non il più riuscito in assoluto.
Luminox Atacama Year of the Horse. Foto: Luminox
Hublot ha alzato il livello di drammaticità con una serie limitata di 88 pezzi in carbonio, con un cavallo dorato al centro.
Hublot Big Bang Frosted Carbon Year of The Horse. Foto: Hublot
E per finire, forse, una versione ancora più artistica. Un Reverso di JLC con fondello smaltato, dove solo il disegno ha richiesto 80 ore di lavoro.
Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Enamel “Horse”. Foto: JLC
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